Pergola-Montage: So läuft der Aufbau ab

Grundausstattung: Akkuschrauber mit Bohrfunktion, Kappsäge oder Handkreissäge (nur bei Holz), Wasserwaage (mindestens 80 cm), Maßband (5 m), Richtschnur, Schraubzwingen (4 Stück), Gummihammer.

Für das Fundament: Spaten oder Erdbohrer, Eimer und Rührstab (für Beton), Schnellbeton (25-kg-Sack pro Fundament), Pfostenträger.

Hilfreich, aber optional: Laser-Wasserwaage, Winkelschleifer (für Alu), Steckschlüsselsatz für Bolzenverbindungen.

Die meisten Werkzeuge hast du als Heimwerker ohnehin. Was oft fehlt: lange Bohrer (12 bis 16 mm) für Durchgangsbohrungen bei Bolzenverbindungen und ein zweites Paar Hände – allein ist der Pfostenaufbau kaum zu schaffen.

1. Fundamente zu flach: Liegen die Fundamente nicht frostfrei (in der Regel mindestens 80 cm tief), kann Frost sie anheben. Die Pfosten stehen dann schief. Das lässt sich nicht mehr korrigieren, ohne neu zu fundamentieren.
2. Pfosten nicht lotrecht: Schon eine kleine Abweichung am Boden wird oben zu sichtbarem Versatz. Das fällt beim Auflegen der Querbalken sofort auf. Lösung: Pfosten mit Schraubzwingen provisorisch fixieren, an zwei Seiten mit der Wasserwaage prüfen, erst dann endgültig verschrauben.
3. Sparren zu dünn: Zu schwache Sparren biegen sich durch, besonders unter Schnee. Den nötigen Querschnitt legt der Hersteller oder ein Statiker fest.
4. Kein Gefälle eingeplant: Auch offene Pergolen brauchen ein leichtes Gefälle, damit Regenwasser von den Querbalken ablaufen kann. Sonst sammelt sich Wasser in den Verbindungspunkten und beschleunigt die Verrottung.
5. Holzschutz vergessen: Frisch aufgebaute Pergolen aus Holz brauchen sofort einen Erstanstrich, nicht erst im nächsten Frühjahr. Ungeschütztes Stirnholz nimmt Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm.

Für eine einfache Holz-Pergola aus dem Bausatz reicht handwerkliches Grundwissen. Einen Fachbetrieb brauchst du bei: Wandmontage (Bohrungen in die Fassade erfordern Kenntnis der Wandkonstruktion), Lamellendächern (Motor und Elektrik müssen fachgerecht angeschlossen werden), großen Spannweiten (hier wird die Statik anspruchsvoller) und bei schwierigen Bodenverhältnissen (Hanglagen, aufgeschütteter Boden).

Was die Montage kostet, steht unter Pergola-Kosten.

Der Untergrund bestimmt die Befestigungsmethode. Auf Beton-Terrassen (mindestens 10 cm Stärke) kommen Schwerlastdübel (M10 oder M12) oder chemische Anker zum Einsatz. Bohrloch staubfrei ausblasen, Dübel setzen, Pfostenplatte verschrauben.

Auf Pflaster oder Naturstein musst du einzelne Steine herausnehmen und darunter ein Punktfundament gießen. Pflastersteine allein tragen keine Pergola. Auf einer Holzterrasse (Bangkirai, Lärche, WPC) befestigst du die Pergola-Pfosten mit durchgehenden Gewindestangen an den Unterkonstruktionsbalken, nicht an den Terrassendielen.

Bei Wandmontage an der Hauswand brauchst du eine Wandkonsole oder Maueranschluss-Profil. In Beton und Vollziegel halten Standard-Schwerlastanker. In Porenbeton und Hohlblocksteinen sind chemische Injektionsanker Pflicht. In WDVS-Fassaden (Wärmedämmverbundsystem) brauchst du Abstandshalter, die durch die Dämmung hindurch im Mauerwerk verankern.

Wer plant, montiert nur einmal:

1. Standort nach Himmelsrichtung bestimmen (Süden braucht Beschattung, Norden eher Windschutz).
2. Größe an der Möblierung ausrichten, nicht an der Terrasse.
3. Material wählen: Holz mit Pflegeaufwand, Aluminium wartungsfrei.
4. Dach entscheiden, von offenen Sparren über Sonnensegel bis Lamellendach.
5. Baugenehmigung prüfen, sobald ein festes Dach dazukommt.
6. Budget inklusive Fundament, Lieferung und Werkzeug kalkulieren.
7. Zeitplan setzen: die Lieferzeit beim Anbieter erfragen und von dort rückwärts planen.